Выбор объектива — это непростая задача, которая рано или поздно встает перед каждым владельцем зеркальной фотокамеры. В ряде случаев объектив оказывает куда большее влияние на качество фотографий, чем сама камера. Многие зеркалки комплектуются штатными объективами (иногда их еще называют «китовыми», от английского слова «kit» — комплект). Эти объективы дают фотографу возможность попробовать свои силы в съемке на зеркалку, но, как правило, из-за своего несовершенства, не раскрывают всех возможностей камеры. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем каждому, кто впервые обзавелся зеркальной камерой, поснимать со штатным объективом хотя бы несколько месяцев, чтобы определить свой стиль съемки и затем принять правильное решение при покупке более дорогой оптики.
Но прежде, чем перейти к практическим советам по выбору той или иной модели, давайте разберемся с параметрами объективов и тем, на что эти параметры могут влиять при съемке.
Фокусное расстояние
Это одна из основных характеристик объектива, которая определяет насколько объектив «приближает» или «отдаляет» объект. Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. В «пленочные» времена, когда большинство зеркалок имело формат кадра 24х36 мм, с фокусным расстоянием не возникало никаких проблем. Но сегодня на рынке присутствуют зеркалки с разными форматами кадра. Существуют как полнокадровые модели (24х36 мм), так и камеры с меньшим размером матрицы. Соотношение диагонали полного кадра и диагонали кадра камеры с уменьшенной матрицей называется кроп-фактором (от английского «crop» — обрезать, кадрировать). Такой термин появился неспроста. Объектив проецирует на матрицу «полнокадровое» изображение, но «кропнутые» камеры сохраняют лишь ту часть картинки, которая равна размеру матрицы. Все остальное на матрицу не помещается и, следовательно, обрезается. Это означает, что на «кропнутых» камерах объективы увеличивают изображение сильнее, чем на полнокадровых.
Все модели объективов можно условно разделить на сверхширокоугольные, широкоугольные, стандартные и телеобъективы. Для полнокадровых камер сверхширокоугольными являются объективы с фокусным расстоянием от 7-8 мм (циркулярный рыбий глаз) до 24 мм. От 24 до 35 мм — это обычные широкоугольные объективы. Стандартными (или нормальными) считаются объективы с фокусным расстоянием от 45 до 55 мм. Такое фокусное расстояние обеспечивает наиболее естественную для человеческого глаза перспективу. От 85 мм начинается умеренный теледиапазон. Объективы с фокусным расстоянием от 300 мм — это мощные телевики.
Для удобства оценки того, какой угол обзора будет обеспечивать объектив на камере с уменьшенным (относительно полного кадра) размером матрицы, используется кроп-фактор. Для любительских зеркалок Canon кроп-фактор составляет 1,6; для любительских зеркалок Nikon, Sony, Pentax и Samsung — 1,5; для камер Olympus и Panasonic — 2. Умножив реальное значение фокусного расстояния объектива на этот коэффициент, можно получить так называемое эквивалентное фокусное расстояние. Например, при полном кадре объектив 35 мм является широкоугольным, но на камере с матрицей формата APS-C (кроп-фактор 1,5) он становится стандартным объективом, поскольку обеспечивает угол обзора, эквивалентный объективу 52,5 мм, установленному на полнокадровую камеру.
Подобный подход к оценке фокусного расстояния, безусловно, несовершенен. Но он позволяет сравнить углы обзора объективов при разных форматах кадра и привести эту информацию к единому стандарту. Завершая рассказ о фокусном расстоянии, хотим напомнить, что на объективах, предназначенных для зеркальных камер, всегда указывается реальное, а не эквивалентное фокусное расстояние.
Светосила объектива
Светосилой объектива принято называть величину, характеризующую освещенность матрицы или пленки. Светосила в основном определяется максимальным размером относительного отверстия объектива. Например, если объектив имеет маркировку 50/1,4, то его максимальное относительное отверстие равно f/1,4. Чем меньше число в знаменателе, тем выше светосила, и тем больше света такой объектив позволяет пропустить к матрице. А если так, то и съемку можно вести на более коротких выдержках. Кроме того, чем выше светосила, тем меньшую глубину резкости способен обеспечить объектив, и тем сильнее он сможет размыть изображение, находящееся не в фокусе.
Как правило, светосильные объективы стоят намного дороже своих менее светосильных собратьев. Объясняется это просто: они выше классом, а значит, обеспечивают более высокую резкость изображения, меньший уровень аберраций и зачастую имеют более удачный конструктив.
Стабилизатор изображения
Стабилизация изображения — это технология, механически компенсирующая угловые движения камеры, для предотвращения смазывания изображения при больших выдержках. На сегодняшний день стабилизация изображения в фотоаппаратах осуществляется двумя способами: компенсирующим смещением матрицы или специальной линзы в объективе. В первом случае стабилизация обеспечивается при использовании практически любого объектива. Такой тип стабилизации применяют Sony, Pentax и Olympus, благодаря чему объективы этих производителей не нуждаются во встроенных стабилизаторах. Все остальные компании выпускают, помимо обычных, еще и стабилизированные объективы, оснащенные механизмом смещения корректирующей линзы. Такие объективы стоят дороже нестабилизированных, но, по мнению многих фотографов, обеспечивают более эффективную стабилизацию, чем камеры со встроенным стабилизатором.
Если вы пользуетесь камерой Canon, Nikon или Panasonic, то при покупке очередного объектива следует решить: покупать более дешевый нестабилизированный или более дорогой, но оснащенный стабилизатором. Если вы снимаете неподвижные объекты в условиях плохой освещенности, стабилизатор позволит значительно увеличить выдержку без смаза изображения. К сожалению, по техническим причинам, не все типы объективов могут быть оснащены встроенным стабилизатором.
Конструктивные особенности объективов
Здесь мы хотели бы упомянуть несколько конструктивных особенностей, которые, так или иначе, влияют на съемочный процесс. Во-первых, разные объективы имеют разные приводы автофокуса. Все современные объективы Canon обладают встроенным мотором для автофокусировки. Объективы Nikon, Sony и Pentax могут оснащаться как встроенным мотором автофокуса, так и приводом типа «отвертка», который позволяет задействовать для фокусировки расположенный в камере мотор. Однако следует помнить, что, например, не все камеры Nikon имеют такой мотор, поэтому с такими моделями «отверточные» объективы функцию автофокуса теряют.
Встраиваемые в объективы моторы также различаются между собой. Самые быстрые и тихие из них — ультразвуковые кольцевые моторы (разные производители могут маркировать их по-разному, например, USM, SSM, SWВ, SDM). Они применяются в наиболее дорогих объективах и обеспечивают практически беззвучную и очень быструю фокусировку. В бюджетные модели встраивают моторы других типов, причем они могут и не давать никакого выигрыша перед «старым» отверточным приводом автофокуса.
Некоторые бюджетные объективы устроены таким образом, что во время фокусировки перемещается и вращается вся передняя группа линз. Это может вызвать неудобства, если вы планируете использовать поляризационные или градиентные фильтры. Во время фокусировки их положение относительно горизонта будет сбиваться из-за вращения фильтра вместе с передней линзой. В более дорогих объективах передняя группа линз не вращается.
Объективы сторонних производителей
Конечно же, каждый производитель фототехники хочет, чтобы с его фотокамерами использовались только его объективы. Кроме того, у каждого производителя есть фирменное крепление для оптики — байонет. Исключение составляет лишь открытый стандарт 4/3, который сегодня используют Olympus и Panasonic. Наряду с основными производителями, есть и несколько фирм, создающих оптику под разные байонеты. Например, Sigma, Tamron и Tokina. Обычно объективы этих производителей отличаются более низкой стоимостью. Если же говорить о качестве их продукции, то лучше рассматривать каждую модель в отдельности, поскольку в линейках сторонних производителей есть как откровенно «слабые» (но и более дешевые, чем фирменные) модели, так и совершенно уникальные объективы, не имеющие аналогов у крупных фотобрендов. Несмотря на то, что миллионы фотографов используют оптику сторонних производителей, нельзя забывать, что изготовитель камеры всегда гарантирует совместимость лишь с собственными аксессуарами.
Итак, мы разобрались с основными характеристиками объективов, и теперь пора перейти к практическим советам по выбору объектива для различных условий съемки. В каждом пункте этого раздела мы будем приводить в пример несколько конкретных моделей, которые нам хотелось бы рекомендовать. Однако не стоит думать, что мы предлагаем единственно верное решение: существует масса других моделей, из которых вы можете выбрать наиболее подходящую самостоятельно.
Универсальный зум на все случаи жизни
Именно этому типу объективов часто отдают предпочтение начинающие фотографы. Судите сами: универсальные зумы имеют диапазон фокусных расстояний, охватывающий область широкоугольников, стандартных и телеобъективов. Казалось бы, что еще нужно фотографу?
Но в этом мире не бывает ничего по-настоящему универсального. Такие модели отличаются низкой светосилой, а это может создать проблемы при съемке не только в помещениях, но даже на улице в пасмурный день. Оптическое качество универсальных зумов также не всегда оказывается на высоте. Будьте готовы к тому, что фотографии, сделанные таким объективом, могут получиться недостаточно резкими. Особенно это будет заметно на камерах с высоким разрешением матрицы. Если же вы не снимаете в условиях плохого освещения, не предъявляете очень высоких требований к качеству фотографий и во главу угла ставите удобство использования объектива, то универсальный зум будет для вас лучшим решением. Купив один такой объектив, можно забыть о необходимости приобретения другой оптики. Он заменит собой два-три объектива с меньшим диапазоном фокусных расстояний, но лучшими оптическими характеристиками.
Стандартный зум
За много лет существования зеркальных фотокамер, требования к данному классу объективов были сформулированы довольно четко: фокусное расстояние от широкоугольного до умеренного теледиапазона, плюс высокая светосила. У многих фотографов такой объектив практически всегда установлен на камере, так как он позволяет работать в большинстве жанров: пейзаж, портрет, бытовая съемка, репортаж. За счет относительно невысокой кратности зума (3-4х), удается достичь довольно высокого оптического качества. Однако и цена лучших представителей этого класса часто сопоставима со стоимостью камеры, а иногда и превышает ее. Самыми дорогими являются модели, рассчитанные на использование с полнокадровыми профессиональными камерами. Их диапазон фокусных расстояний составляет обычно от 24 до 75 мм, а светосила — f/2,8.
Для камер с уменьшенным размером матрицы, в последние годы были разработаны более дешевые, но зачастую не менее качественные, модели. Их диапазон фокусных расстояний обычно составляет от 18 до 50 мм (то есть эквивалентное фокусное расстояние близко к диапазону 28-75).
Также в модельных рядах производителей фототехники обычно присутствуют бюджетные объективы со схожими диапазонами фокусных расстояний, но обладающие меньшей светосилой (постоянной f/4 или переменной до f/4,5). За редким исключением качество этих моделей ниже, чем топовых, однако и стоимость значительно ниже.
Фикс-объективы
Фикс-объективы (объективы с постоянным фокусным расстоянием; дискретные объективы) обеспечивают самое высокое качество изображения. Они не имеют зума, зато обеспечивают очень высокую резкость. Кроме того, их светосила бывает значительно выше светосилы зумов со схожими фокусными расстояниями, а это значит, что и размывают фон фиксы сильнее. Считается, что именно такие объективы создают самое красивое боке (размытие зоны нерезкости). Кроме того, все узкоспециализированные объективы имеют именно фиксированное фокусное расстояние. Это самый бескомпромиссный вид объективов, но при этом и наименее универсальный.
Самыми дешевыми из всех фиксов являются «полтинники» — 50-миллиметровые объективы. Это обусловлено относительной простотой их конструкции. Другие модели фиксов могут стоить в разы дороже и соперничать в своей дороговизне с топовыми зумами. Так что иметь парк оптики, состоящий из нескольких дискретных объективов — удовольствие недешевое. Но если вы все же хотите поработать с фиксом, то имеет смысл начинать именно с полтинника. Он позволит поснимать с малой глубиной резкости, даст представление о высокой четкости изображения, а также не опустошит вашу копилку.
Объектив для съемки пейзажей
Любой фотограф-пейзажист скажет вам, что порекомендовать один единственный объектив для съемки пейзажа невозможно. Одни снимают пейзажи с помощью сверхширокоугольных моделей, другие — с помощью набора объективов с фиксированным фокусным расстоянием, третьи используют один зум-объектив. Есть люди, предпочитающие фотографировать пейзажи мощными телевиками, благодаря которым удается получить на снимках крупное заходящее или восходящее солнце.
Но факт остается фактом: одно из главных требований, предъявляемых к пейзажным объективам — высокая детализация изображения. Иными словами, объектив должен обеспечивать очень высокую резкость, причем не обязательно при открытой диафрагме. Часто во время съемки пейзажа объектив диафрагмируется до f/8-f/11. Также неплохо, если оптика отличается низким уровнем хроматических аберраций. Речь идет о цветных каемках контрастных объектов преимущественно на периферии кадра.
Что касается диапазона фокусных расстояний, то фотолюбителю мы бы рекомендовали начать с широкоугольных объективов. Выбор между зум-объективом или фиксом — личное дело каждого. Как правило, новичку все же будет проще с зумом. Кстати, для съемки пейзажа отлично подойдут упомянутые выше стандартные зумы.
Объектив для съемки архитектуры
Это направление в фотографии очень близко к пейзажной съемке, только к объективам предъявляются еще более жесткие требования. Архитектура изобилует прямыми линиями, которые должны оставаться прямыми и не искажаться на фотографиях (если иное не входит в планы автора). А это обстоятельство заставляет применять объективы с хорошо скомпенсированной геометрией кадра. В первую очередь это относится к широкоугольным и сверхширокоугольным моделям.
Впрочем, можно попробовать добиться и прямо противоположного эффекта, закруглив изображение по периферии кадра, используя объективы типа «рыбий глаз». Главное — понимать, что с таким объективом ровных линий на фотографии вы не получите.
Для компенсации перспективных искажений, вызванных наклоном кадра, применяются тилт-шифт модели, позволяющие отклонять оптическую ось объектива. Но эти объективы являются профессиональными инструментами, сложны в обращении и часто имеют крайне высокую стоимость. Также тилт-шифт объективы позволяют изменять наклон блока линз, управляя глубиной резкости. Именно так получают фотографии с эффектом “игрушечного мира”.
Теле-, макро- и портретные объективы
Телеобъективы чаще всего используются для съемки удаленных объектов: зданий и сооружений, фрагментов пейзажа, людей и животных. Телевики очень удобны при съемке репортажей, так как позволяют сохранять солидную дистанцию между фотографом и центром событий. За счет большого фокусного расстояния такие объективы очень сильно размывают задний план, благодаря чему их можно использовать для художественной и портретной съемки. В сегменте телеобъективов, как нигде больше, прослеживается связь между качеством той или иной модели и ее ценой. Самые дешевые телеобъективы стоят несколько тысяч рублей. Дорогие — почти в десять раз больше. При этом и те и другие могут иметь один и тот же диапазон фокусных расстояний, а вся разница сводится к светосиле (телевики со светосилой f/2.8 очень дороги) и оптическому качеству. Почти всегда дорогие модели будут обеспечивать более высокую резкость и меньший уровень аберраций. Кроме того, дорогие телевики имеют встроенные скоростные моторы автофокуса, в то время как бюджетные телеобъективы зачастую фокусируются очень медленно.
Для начинающего фотографа подойдет почти любой телеобъектив с диапазоном от 55 до 200 мм (иногда 300 мм). Такой объектив справится с 90% съемочных задач. Если же речь идет о съемке при недостаточном освещении, либо если требуется быстрая фокусировка и высокое качество изображения, тогда придется приобрести телеобъектив среднего или топового уровня, отдав за него сумму, сопоставимую со стоимостью камеры. Отдельно стоит упомянуть объективы для съемки живой природы. При фотографировании птиц и животных, фокусного расстояния 200 или 300 мм может просто не хватить. Выбирать нужно из моделей с максимальным фокусным расстоянием не менее 400-500 мм. Это может быть фикс или зум-объектив. Естественно, желательно приобрести модель с максимально высокой светосилой на длинном конце, ведь даже в солнечный день света для съемки таким объективом может быть мало. За последнее время, сторонние производители оптики выпустили ряд удачных моделей в этом сегменте рынка, но при прочих равных мы бы рекомендовали обращать внимание на качественные фирменные объективы, несмотря на их более высокую стоимость.
Объектив для портретной съемки
Обычно, когда речь заходит о портрете, фотографы имеют в виду изображение человека на размытом фоне. С давних пор для портретной съемки выпускаются специальные модели объективов. Их основное достоинство — практически идеальное размытие зоны нерезкости. Достигается это применением особых оптических схем. Следует отметить, что такие объективы далеко не всегда обеспечивают высокую резкость изображения на открытых диафрагмах. И это скорее не недостаток портретников, а их особенность, поскольку они идеально передают фактуру человеческой кожи, не подчеркивая мелкие дефекты и морщины. Благодаря этому, портреты порой даже не требуют ретуши в графических редакторах. Фокусные расстояния таких объективов, как правило, относятся к умеренному теледиапазону (от 77 до 135 мм).
Если же вы пока не готовы приобрести специализированный портретный объектив, попробуйте заменить его телеобъективом. Топовые модели любого производителя успешно справляются с этой задачей.
На камерах с форматом кадра APS-C, в качестве портретного объектива можно применять классический «полтинник». Естественно, такая оптика рассчитывается совершенно для других целей, но хорошее размытие зоны нерезкости, а также высокая светосила, позволяют использовать 50-миллиметровые объективы в качестве менее дорогой замены портретного объектива на неполнокадровых камерах.
Объектив для макросъемки
Этот тип объективов характеризуется тремя основными особенностями: возможностью фокусировки на чрезвычайно малых дистанциях, высокой резкостью и очень высоким контрастом изображения. Макрообъективы способны обеспечивать масштаб съемки до 1:1 (в этом случае реальные размеры объекта съемки равны размерам его проекции на матрице). Но встречаются отдельные модели, обеспечивающие как меньший, так и больший масштаб. Диапазон фокусных расстояний макрообъективов может лежать в пределах от 30 до 300 мм. Чем меньше фокусное расстояние, тем меньше минимальная дистанция фокусировки. Для предметной съемки удобнее использовать короткофокусные, а для съемки живой природы — длиннофокусные объективы. Последние позволяют увеличить дистанцию между фотографом и объектом съемки при одном и том же масштабе изображения.
Некоторые современные зумы имеют маркировку «macro», указывающую на то, что они также могут фокусироваться с относительно небольших расстояний. Но, как правило, эта оптика не способна обеспечить такой же масштаб съемки, как полноценные макрообъективы, да и по оптическим свойствам она отстает от специализированных объективов.
Заключение
В самом начале статьи мы отмечали, что объектив оказывает большее влияние на итоговый результат, чем сама камера. Именно объектив определяет резкость изображения, формирует рисунок в зоне размытия, отвечает за максимальное приближение объекта съемки и обеспечивает необходимый угол обзора. Далеко не всегда удается выбрать подходящий объектив с первого раза — это долгий путь проб и ошибок, но пусть он вас не пугает. В то время как современные зеркалки устаревают в среднем за три года, хорошие объективы служат своим хозяевам на протяжении десятилетий. Главное — сделать обдуманный выбор. И конечно, в гонке за идеальным качеством не стоит забывать, что настоящие шедевры снимает не фотокамера, а фотограф
http://photo35.ru/main/oborudovanie/21- … ybrat.html
