Бурная стихия воды… Красота моря, океана или просто озера. Наверное, все согласны с тем, что можно бесконечно долго смотреть на эти чудеса природы. Если вы счастливчик с фотокамерой, то у вас есть шанс разбавить действо гораздо более творческим процессом – фотосъёмка позволяет вам принести морское настроение даже в промозглый осенний вечер.

Главный художник, непревзойденный автор всего процесса – море, а не фотограф, как это может показаться на первый взгляд. Тысячи лет оно вытачивает причудливый  прибрежный пейзаж, делая его идеальным местом для фотографий широчайшего спектра настроений. Штиль сменяет шторм, на смену штилю приходит новая буря, даже в самом зафотографированном месте можно сделать действительно красивые кадры. Однако это не означает, что вам надо снимать именно такие места. Весьма выигрышно будет смотреться бухта со множеством фактурных камней, желательно с минимальными видимыми следами цивилизации. Дикие места всегда смотрятся гораздо красивее, да и случайный турист не испортит вам кадр. Если же с дикими местами туго, вам может помочь смена времени съёмки – ночью или вообще вне купального сезона вы сможете получить куда более выигрышные ракурсы. Можете, конечно, попробовать поснимать и облагороженные места, но очень маловероятно то, что вы получите действительно классный снимок.  Кстати, мы ведь живем в ХХ1 веке – в Интернете можно неплохо оценить фотогеничность местности, не пренебрегайте этой возможностью.

Характер снимка, его настроение диктуется в основном погодой и местом съёмки. Это не значит, что вы можете пренебрежительно относиться к деталям, одна гадость испортит весь кадр. При съёмке морских пейзажей всегда стоит обращать внимание на игру света. Переливания лучей в прибрежных лужицах могут сами по себе быть отличным сюжетом для кадра, помните, морской пейзаж полон удивительных деталей, не сосредотачивайтесь только на крупных форматах.

Вам при съёмке морского пейзажа может понадобиться самое различное оборудование, не поленитесь продумать все заранее, если вам чего-то не хватает – обратитесь в прокат фототехники, важна каждая мелочь! Может показаться, что в штативе нет необходимости, однако это далеко не так, ведь морской пейзаж – работа с длинными выдержками.

Важно отметить, что морской климат может негативно сказываться на работе техники, защищайте её от осадков и морских брызг. Особое внимание уделяйте оптике, если вы не хотите выкинуть ваши линзы раньше времени, то тщательно удаляйте попадающие туда капельки соленой воды, кристаллики соли, если вы дали воде испариться. Все эти крайне простые предосторожности при фотосъёмке позволят вам получить ничем не запятнанное удовольствие от процесса.

попробую побольше инфы найти

Слушай,клево.У меня так не полчается.

Съемка жидкостей

Съемка жидкостей в студийных условиях очень кропотливый процесс. Вода не имеет ни цвета, на формы, тем не менее, задача фотографа - снять эту необычную модель в наиболее выигрышном свете. Допустим, с цветом воды можно экспериментировать постоянно, однако что же делать с формой? Вода не собирается Вам позировать и замирать на несколько секунд, пока Вы сделаете снимок. Поэтому в данном вопросе нужно приноровиться.

Итак, как Вы уже поняли, в фотографировании жидкостей главное - поймать тот самый "идеальный момент". Под идеальным моментом мы будем подразумевать различные эффектные всплески и струи воды. Тут нужно понять простой принцип: ровная струя воды вряд ли кого-то впечатлит. Нам нужен конфликт на снимке. Конфликт возникает при соприкосновении жидкости с другими предметами, это может быть бокал, фрукты, а также водная поверхность. Другими словами, наша задача - добиться всплесков.

Наиболее простым, на мой взгляд, вариантом является съемка капли воды, падающей на водную гладь. В данном случае нам понадобиться один рисующий свет, который устанавливается на уровне камеры (скорее всего, это будет внешняя вспышка самой камеры). Снимать нужно в максимально темном помещении, ведь акцент мы делаем только на нашей капле. Камера устанавливается на штатив для получения наиболее резких снимков (в кадр лучше захватить немного больше пространства, так как куда отскочит капля, нам не известно, потом все равно все лишнее можно отрезать). В связи с миниатюрностью нашей модели, еще одним условием является макро-объектив.

Итак, фотографировать мы будем капли, падающие из крана, которые при столкновении с водной гладью образуют различные фигуры. Камеру необходимо установить максимально близко к объекту, на уровне поверхности воды. Фон выбираем голубой или синий. Важно отметить, что капли должны падать с определенной частотой (например, раз в две секунды), чтобы мы не прозевали в ожидании "идеальный момент". Наиболее действенный способ - серийная съемка (снимаем огромное количество кадров каждого "шага" капли, а потом удаляем все лишнее). Завершающий этап - обработка в фото-редакторе (не забываем снимать все в RAW-формате).

Опять же обращаясь к теме капель, стоит упомянуть и еще один вариант - съемка "лежачих" капель. Тема избитая, но не выходящая из моды. Итак, наша задача - фотографирование капель на поверхности, перпендикулярной оси объектива фотоаппарата. Здесь под критерий "самая эффектная модель" - подходит объемная капля правильной круглой формы. Для достижения идеальной формы некоторые советуют снимать капли глицерина, на мой взгляд, можно обойтись и водой. Что касается поверхности, то здесь нужно заострить особое внимание. Идеальный вариант - пластмассовая поверхность (а не стекло!). На пластиках вода практически не расползается. Еще можно обработать стекло специальными средствами против дождя (Вы, наверное, помните рекламу, где благодаря такому средству вся вода скатывается в огромные капли? - именно это нам и нужно!). Также стоит учитывать тот факт, что в наших капельках будет отражаться источник света (например, внешняя вспышка), поэтому лучше использовать рассеянный свет (мини-софт-бокс для вспышки). Снизу наша поверхность должна подсвечиваться отраженным светом (здесь можно играть с цветом подсветки, используя прозрачные разноцветные светофильтры).

Наконец перейдем к наиболее сложному виду съемки - фотографированию струи воды. Обычно такой вид съемки используется в рекламной фотографии (реклама напитков). Идея - струя жидкости из специального шланга направлена в бокал и при столкновении образует удивительной красоты всплески. В данном случае фокус настраивается на бокал. Световая схема - контровый свет. Помните, что бокал - это в первую очередь стекло, а значит, отражающая поверхность. Поэтому лучше использовать софтбоксы, которые дают наиболее приятный отблеск.

И напоследок пару слов о характере струи. Для получения ровной струи можно использовать шланг или обычный чайник (наполненный наполовину). Для получения более фактурной струи шланг немного пережимаем пальцем. Для съемки динамичного всплеска выплескиваем воду из бокала коротким и быстрым движением.
http://www.fotopositiv.ru/zhidkosti.html

Съемка под водой

Особенности съемки

В наши дни погружения с аквалангом из экзотического увлечения превратились в популярный вид досуга — дайвинг. Параллельно развивается менее рискованная разновидность подводного спорта — ныряние с маской и трубкой — снорклинг. Конечно, не каждый любитель дайвинга или просто отдыхающий — фотограф. Но камеру берут под воду почти всегда, когда имеется такая возможность и есть что поснимать.

С точки зрения процесса съемки подводная фотография имеет множество нюансов. Ограничения накладывает съемочное оборудование, экипировка, сам факт чужой стихии. Если вы ныряете с аквалангом, время съемки жестко лимитировано. Карьера многих талантливых подводных фотографов завершилась в тот момент, когда они слишком увлекались съемкой и забывали проверить остаток воздуха в баллоне. Пакетик силикагеля, положенный внутрь чехла/бокса, позволит избежать конденсата, который выделяется из-за снижения температуры при погружении.

Морская вода по-разному поглощает составляющие солнечного света, что приводит к искажению естественных цветов. Искажения зависят от глубины: на глубине до 5 метров поглощается красный цвет, 5–10 — оранжевый, 10–20 — желтый, 20–30 — зеленый, свыше 30 метров — голубой. Падение цветовой насыщенности таково, что даже в условиях хорошей видимости (глубина до 15–20 метров) при съемке без вспышки четкого изображения не получится. Для самого фотографа степень цветовых искажений не будет явной, так как глаз быстро адаптируется к ним. Падение насыщенности компенсируется только с помощью вспышки. Также важно близко подбираться к объекту съемки, что позволяет делать широкоугольная оптика.
z

На границе между маской и водой возникает оптический эффект рефракции, благодаря которому объекты кажутся больше, чем они есть (около 25%). Этот эффект работает и по отношению к оптике, которую вы используете, приводя к уменьшению угла зрения. При съемке макро может быть полезно, но в остальных случаях нет. Некоторые боксы подводной съемки вместо плоского стекла перед объективом оснащены специальной корректирующей линзой, которая устраняет этот эффект. Наиболее качественные корректирующие линзы производились для камер Nikonos, а также в виде универсальных светофильтров фирмой Rebikoff.
«Цифра» или пленка?

Преимущества аналоговой фотографии сводятся к широчайшему выбору материалов. От черно-белых и цветных негативных пленок с их огромным динамическим диапазоном до слайдовых, достоинством которых является недосягаемая для «цифры» чистота цвета. Наиболее популярные пленки:
Черно-белая Kodak BW400 Pro. Проявляется по стандартному «цветному» процессу С41. Обеспечивает прекрасную проработку деталей и лидирует по динамическому диапазону.
Цветная негативная. Профессиональные цветные пленки особенно требовательны к условиям хранения, а их обеспечить удается не всегда. Лучше сознательно выбрать промежуточный вариант между профессиональными и любительскими пленками, вроде Fuji Superia Reala. Чувствительность пленки зависит от мощности вспышки твоей камеры.
Цветная слайдовая Fujifilm Provia 100F. Идеально передает пестрые цвета подводного мира, без экстремальной насыщенности, свойственной другой пленке Fuji — Velvia 100F. Требует соблюдения условий хранения!

Классической пленкой, которая использовалась фотографами National Geographic, является слайд Kodak Kodachrome. Его особенность — эмульсия без красителей, они привносятся в оригинальном процессе проявки. По сути, это черно-белая пленка с хорошей широтой и зерном, которая становится цветной при проявке. Сейчас Kodachrome вышел из употребления как раз из-за сложной технологии проявки, и наиболее популярными вариантами стали слайдовые пленки Fuji. Слайдовая пленка славится своей цветопередачей, контрастностью и проработкой деталей.

Цифровые камеры имеют другое преимущество: если у вас карта памяти большого объема, можно делать хоть 1000 снимков за одно погружение. Пленка этой возможности не дает, поэтому снимать приходится более вдумчиво. Важный момент — хранение цифровых снимков. Лучше не пользоваться цифровыми кошельками на основе микровинчестера. Они удобны (практически устраняют проблему свободного места на картах памяти), но не слишком надежны. Лучше взять несколько карт памяти необходимого объема.

Настройки камеры

Независимо от уровня дайверской подготовки первая съемка — почти всегда стресс. Уверенность приходит, когда фотооборудование заранее настроено в соответствии с задачами. При выборе чувствительности стоит соблюдать разумный компромисс между качеством (которое при увеличении ISO у компактов резко снижается) и мощностью вспышки.

Стоит учитывать, что при использовании вспышки на экспозицию влияет только выбранная диафрагма. Если нужно привнести элементы естественного освещения, следует поэкспериментировать с величиной выдержки. Точность экспозиции влияет не только на яркость, но и на цвет. Поэтому очень полезна функция брекетинга по экспозиции (она есть у самых простых цифрокомпактов). Лучше всего делать брекетинг в ручном режиме (М), самостоятельно изменяя значение f-числа. Фотографируя рыб и другую подводную живность, есть смысл перевести камеру в режим следящей фокусировки, а нередко — серийной съемки. Хорошо если у камеры есть возможность снимать в формате RAW. Только «сырой» формат позволит настроить некоторые важные параметры после съемки — на компьютере.
Выбор объектива

Даже у самого простого зума «цифромыльницы» есть огромный плюс — универсальность. Надо лишь суметь им воспользоваться. Если для подводной съемки вы используете зеркальную камеру, лучшим выбором станет наиболее компактный широкоугольник с фиксированным фокусным расстоянием не больше 28 мм. Широкоугольный объектив дает значительный охват пространства, большую глубину резкости и возможность фокусироваться с близкого расстояния. Светосила не играет никакой роли. 99% снимков будут делаться на закрытых диафрагмах, чтобы получить максимальную глубину резкости. Установив диафрагму f/8 или закрыв ее еще больше, можно не обращать внимания на работу автофокуса. Эффект искажения пространства, характерный для широкоугольной оптики на близких дистанциях фокусировки, может использоваться для создания художественных эффектов.

Некоторые профессиональные камеры для подводной съемки (Nikonos V), а также все цифровые компактные камеры имеют штатный режим макросъемки. Если у вас зеркальная камера, отличный вариант — 35-миллиметровый объектив с удлинительным кольцом Kenko Extension Tube. Компактно, недорого и очень резко. Даже работает автофокус, хотя несколько более оперативным методом фокусировки будет изменение дистанции между камерой и объектом.

Применение вспышки

Для лучших результатов следует воспользоваться выносной внешней вспышкой для подводной съемки, которая крепится на кронштейне и срабатывает от импульса встроенной вспышки (например, Sunpack G-Flash за $200). Позиция вспышки имеет важное значение. В морской воде много планктона и других мелких частиц. Если вспышка работает «в лоб», значительная часть света отразится от частиц, создавая эффект падающего снега. Рекомендуется, чтобы вспышка находилась над объектом съемки на дистанции около метра (или чуть меньше), под углом около 45 градусов.
Варианты набора

Существует ценовое разделение между «профессиональными» боксами (глубина до 40 метров) и любительскими вариантами, рассчитанными на ныряльщиков с маской и трубкой. К последней категории можно отнести недорогие герметичные боксы из пластика, а также некоторые модели «цифромыльниц» (в зависимости от модели глубина от полутора до 10 метров). Фирменный бокс для компактной камеры обойдется в $230–250. Для зеркальной цена достигает $500. Бокс для зеркалки имеет крупный размер, и под водой оперировать с ним неудобно. Даже профессиональные фотографы, увлекающиеся подводной съемкой, нередко выбирают компактные камеры с боксом. Сегодня подводная съемка не потребует значительных капиталовложений. Цифровые камеры с возможностью подводной съемки стоят от $200. Если же у вас уже имеется цифрокомпакт — можно приобрести к нему недорогой пластиковый защитный чехол (от $60).
ЦФК с влагозащитой

Пионером в этой области является Pentax. В начале 2004 года компания представила первую цифровую камеру, способную погружаться на глубину без защитного бокса, — Pentax Optio 43WR («цифровой внедорожник»). В названии камеры зафиксирована ее суть. WR означает Water Resistant («влагозащитная). «Внедорожник» не боится погружения на глубину до метра в течение 30 минут, но речи о съемки под водой не идет: этого делать нельзя. Спустя год Pentax предлагает Optio WP (Waterproof — «влагозащита»). Новинку отличает более спокойный дизайн (типичная «мыльница»), разрешение 5 Мп. А главное, появилась возможность съемки на глубине 1,5 метра в течение получаса. От WP берут начало современные камеры Pentax серии W — Optio W10, W20 и W30. Старшую модель линейки отличает лучшая влагозащита. W30 выдерживает погружение на глубину до 3 метров в течение двух часов.

Конкуренты Pentax — ЦФК Olympus серии SW. Название линейки происходит от двух качеств — Shockproof (ударостойкость) и Waterproof. Любую из камер SW можно не только погружать на глубину, но и ронять с высоты до 1,5 метров. Olympus 720SW представлена в начале 2006 года. Не отличается от Pentax W20/W30 по разрешению и качеству дисплея (7 Мп, 2,5”). Но есть небольшие преимущества: объектив дает чуть более резкую картинку, глубина погружения — до 3 метров и без ограничения по времени. 725SW — усовершенствованный вариант, главное отличие — глубина погружения до 5 метров и 770SW — те же возможности съемки, погружение на глубину до 10 метров. 790SW — новейшая модель Olympus. Технические параметры прежние: глубина погружения до 10 метров. Плюс камера выдерживает удары силой 100 кг и температуру —10ºС. На сегодняшний день это самая надежная «цифромыльница» в истории. По цене она вполне доступна всем поклонникам подводной съемки — около $270.

Защитные боксы

Между собой защитные боксы отличаются по следующим параметрам:
Качество материалов. Жесткие боксы из стекла и недорогие герметичные чехлы из тонкого пластика.
Максимальная глубина погружения. Варьируется от 5 до 40 метров.
Универсальность. Дорогие «профессиональные» боксы производятся для конкретных моделей.

Эти три характеристики взаимосвязаны и определяют стоимость изделия. Универсальные герметичные чехлы производит английская фирма Aquapack. Они недороги (от $60) и совместимы с большим числом ЦФК сходного размера. Пользоваться такими чехлами не очень удобно, но за камеру можно быть спокойным. Небольшую глубину погружения (около 5 метров) не следует считать недостатком чехлов Aquapac, так как они изначально не рассчитаны на большие глубины. Пластиковое окно объектива влияет на конечный результат, хотя и не слишком заметно. Многие используют продукцию Acuapack и довольны результатом, ведь это оптимальный вариант за свои деньги.
[LINK_TO ARTICLE 4878]

Фирменные боксы отличает максимальная глубина погружения, которая сочетается с прекрасной эргономикой. Жесткий корпус обеспечивает дополнительную надежность, глубина погружения достигает 40 метров. Так как жесткий бокс предназначен для конкретной модели, его эргономика продумана досконально. Важнейшие органы управления вынесены в них наружу. Стоимость бокса сопоставима или превышает стоимость камеры. Это связано не только с максимальным качеством и возможностями такого бокса, но и известной привычкой фирм-производителей зарабатывать на аксессуарах. Помимо цены, подчас необоснованно высокой, недостатком жестких боксов является то, что цифровые камеры слишком быстро устаревают. Со временем владельцу приходится делать выбор — пользоваться морально устаревшей камерой или менять ее на новую модель вместе с боксом. Последнее весьма накладно, тем более что выручить серьезную сумму за подержанный комплект вряд ли получится.

Многие любители подводной съемки предпочитают промежуточный вариант — универсальные чехлы немецкой компании Ewa-marine, рассчитанные на глубины от 10 до 30 метров. Помимо более высоких характеристик они оснащены стеклянным окном для объектива, что обеспечивает высокое качество изображения.
Если вы случайно уронили камеру в воду

Даже если вы не планируете погружаться с камерой на глубину, стоит иметь в виду, что сильная волна или неловкое движение могут закончиться гибелью фотоаппарата. Обычные цифровые фотокамеры опасно использовать в непосредственной близости от воды. Опасность подстерегает еще на пляже: песок, попадающий в корпус при неаккуратном обращении, — одна из самых распространенных причин поломки зум-объектива. Будучи хорошим проводником электричества, морская вода в один миг способна привести к короткому замыканию. Долговременное нахождение соленой воды внутри камеры/объектива приводит к выходу из строя механических элементов.

Что делать, если вода попала внутрь корпуса? Шанс спасти камеру все же есть. Прежде всего следует сразу выключить устройство, изъять элементы питания, карту памяти и батарейку часов. Если это зеркальная камера — отсоединить объектив. После стоит отнести камеру в сервис-центр. Если воспользоваться услугами сервис-центра не представляется возможным, можно попробовать реанимировать камеру самостоятельно.

Чтобы смыть остатки грязи и соли, необходимо промыть камеру. Включать ее до промывки не рекомендуется! Можно обойтись чистой фильтрованной питьевой водой, но лучше — дистиллированной водой из аптеки. Не должно остаться тонкого белого налета — следов соли. Электронные платы эффективно сушить в чистом 98-процентном спирте. Положить в банку со спиртом на полчаса, потом вынуть и сушить в теплом сухом месте, лучше с пакетами силикагеля. Матрицу необходимо чистить специальной жидкостью для очистки матриц, например Eclipse Optic Cleaner.

Объектив зеркальной камеры содержит электронные компоненты, которые могут выйти из строя. Поэтому он также нуждается в промывке, а нередко — чистке линз. Для линз используются салфетки для оптики. Карты памяти можно просто промыть и оставить на сушку. После промывки камера с открытыми отсеками и без аккумулятора обязана сушиться не менее пяти дней.

http://prophotos.ru/lessons/4976-s-emka-pod-vodoy

Как фотографировать дождь


Один из самых творческих и увлекательных видов фотосъемки – это фотографирование капель воды. При тщательном подходе и терпении у вас могут получиться просто гениальные снимки, к тому же вы научитесь понимать взаимозависимость выдержки и диафрагмы, приобретете полезные навыки работы со светом. Для того, чтобы сфотографировать каплю воды, нужна хорошаякамера и самый простой реквизит.
Вам понадобится

- хороший фотоаппарат;
- штатив;
- емкость для воды;
- вспышка или настольная лампа;
- пакет, пластиковый стакан, бутылка с водой;
- цветной фон;
- терпение.
Инструкция
1
Выберите место для съемки, подойдет обычный стол. На заднем плане разместите фон, лучше однотонный, чтобы свет вспышки отражался лучше. На стол поставьте емкость для подающих капель, это может быть стакан, бокал (возможно, перевернутый), блюдце или даже тазик.
2
Установите вспышку сбоку от падающих капель. Оптимальным вариантом будет две профессиональные вспышки с синхронизатором, но если такой возможности у вас нет, воспользуйтесь мощными настольными лампами, просто придвиньте их поближе. В зависимости от полученных кадров меняйте расположение источников света таким образом, чтобы добиться лучшего эффекта.
3
Над столом повесьте и хорошо закрепите полиэтиленовый пакет, пластиковый стаканчик, бутылку от напитка или другую подходящую емкость. Затем проделайте в ней небольшое отверстие так, чтобы вода не текла струйкой, а капала с нужной скоростью.
4
Установите камеру на уровне падения капель, при этом можете использовать штатив или другое приспособление для фиксации (для съемки можно использовать дистанционный пульт). Выберите на камере режим ручной фокусировки. Затем поместите в место падения капель неподвижный предмет, например карандаш. Либо положите на дно емкости ластик или жевательную резинку и воткните в него булавку с шариком на конце или зубочистку. Наведите и зафиксируйте фокус.
5
Чтобы увеличить глубину резкости, закройте диафрагму до F8–F16, но учтите, что значения диафрагмы зависят от выдержки, поэтому пробуйте разные значения в зависимости от результатов.
6
Выдержку или скорость затвора установите на значении 1/160, 1/200… 1/1000. Чем выше будет скорость, тем лучше получится эффект заморозки.
7
Если есть возможность, включите режим серийной съемки, при этом у вас получится больше хороших снимков. Сделайте все возможное, чтобы увеличить скорость съемки: отключите шумоподавление, сделайте блокировку зеркала и т.д.
8
Начните снимать падающие капли, при этом делайте снимок в тот момент, когда капля летит. Экспериментируйте со светом, выдержкой, настройкой диафрагмы. Не теряйте терпения, возможно, придется сделать много попыток, прежде чем вас устроит результат.